Дзюбан. Часть 1.

Для РИ "Город Эдо".

При копировании ставьте, пожалуйста, ссылку.

Дзюбан - "нижнее бельё" под кимоно.
По некоторым данным из сети, обычно делается из грубого шёлка полотняного переплетения, и как правило белое. По другим данным, в онлайн магазинах сейчас  попадаются дзюбаны каких угодно расцветочек. Описан не совсем дзюбан, а то и совсем не он, а некий гибрид - из отдельного короткого кимоно и отдельной "юбки". Но гибрид привозной, родной японский.
В описании использованы размеры реальной вещи, поскольку она явно сделана на японку, при пошиве скорее всего придётся делать поправки. Швейный термины не всегда могут быть употреблены корректно, но общий смысл от этого вроде бы не страдает.
Обратите внимание! Рисунки не отражают масштаб в точности, они весьма приблизительны!

В конкретной вещи использованы три вида ткани: бязь, батист и шёлк.Если задуматься, это оправданно, хотя и не обязательно. По шёлковой нижней части будет хорошо скользить верхнее кимоно, она не сбудет "сбиваться" при ходьбе. А благодаря ч/б "кокетке" и завязкам  юбка не станет съезжать, будет хорошо держаться. К сожалению, аналогичного качества шёлк при ширине 110 см стоит в магазинах столицы от 700 р. за метр. но шёлк можно заменить относительно недорогой вискозной подкладочной тканью. 

На Рис. 1 - обмеры. 

Для шитья понадобится: 
Из шёлка - 1 деталь 95.0 х 35.0 см; две детали 82.5 х 18.0см
Из бязи - 1 деталь 152.0 х 21.0 см. 
Из сатина - 2 детали 77.0 х 5.0 см 

У исходной вещи самая большая шёлковая деталь скроена не по долевой, а вдоль кромки и кромка использована - как обработанный край. Если на вашей ткани кромка очень плоная и ткань вдоль неё "сборит", волнится, лучше срезать кромку и подогнуть край ещё на 1 см.
 Две боковые детали по краям полотнища заделаны хитрым способом. Смысл такого ухищрения - полы будут ровно, красиво лежать и не станут топорщиться.  
Подогнув и подшив кромку, обязательно прогладьте деталь. 
Остальная последовательность действие на Рис. 2

Будьте внимательны: нижний, обработанный край детали 1, должен быть с той же стороны, что и застроченный край детали 2.  На Рис. 3 слева видно, как должен выглядеть итог в разрезе.

Деталь 3  совмещаем  с готовым блоком шёлковых деталей, так как деталь 3 длиннее, она будет выступать с обеих сторон ~ на 3 см. Сшиваем французским бельевым швом.  На Рис. 5 показано, как выглядит в разрезе шов на исходной вещи, но там для его выполнения явно использована какая-то специализированная машинка. Сшив - проглаживаем. 

Выступающие припуски на детали 3 заутюжить 2 раза вподгибку по ~1.5 см. Настрочить близко к кромке сгиба, ставя закрепки в начале и конце щва.Отутюжить.

Детали пояса складываем вдоль пополам, проглаживаем, затем подворачиваем внутрь  вдоль каждой из длинных кромок на 0.7 см, заутюживаем, складываем и аккуратно прострачиваем вдоль сгибов близко к краю (1-2 мм). 
Каждую из готовых полосок с одного из концов подворачиваем 2 раза ~ на 1.5 см, прострачиваем подгибку близко к сгибу, не забываем ставить закрепки. 

Осталось пришить пояс и обработать верхний край. 

Это был дзюбан для перфекционистов. А теперь - для не-перфекционистов и ленивых.
Нужно: кусок тонкой ткани, лучше х\б, например - сатина. 

В ширину - полтора обхвата вашей талии (или попы, если она сильно выдающаяся), в длину - расстояние от вашей талии до середины голени плюс 27 = (6+6+15)см, где 6 - ширина деталей поясов, а 15 - припуск на подгибку низа. 

Отрезаем от верхнего края 2 полоски шириной по 6 см (и длиной - полтора обхвата талии, как мы помним). Складываем их пополам вдоль изнаночной стороной внутрь, прострачиваем вдоль одного из торцовых и вдоль продольных срезов на расстоянии 1 см от среза, выворачиваем на лицо, отглаживаем. 

На оставшемся куске подгибаем нижний край на 1 и 14 см, настрачиваем. Обрабатываем боковые срезы - вподгибку по 1.5 см. Верхний край и пояс оформляем как на рис. 7. Получаем пошлый, но менее времезатратный вариант. 

Спец-отступление, для тех, кто за шитьё взялся впервые или имеет очень небольшой объём практики в этом деле. Опытные дальше не читают. 

Вам обязательно понадобятся: 

 - утюг, лучше с отпаривателем;

 - сантиметровая лента,  линейка, угольник (! убедитесь, что у линейки и сантиметра совпадает размерность, сравните их, совместив нулевые отметки и посмотрев на отметку 20 см, если расхождение больше 1 см, не используйте вместе, найдите другую линейку или другой сантиметр)

 - карандаш, портновский мел (или кусочек мыла), карандаш подходит для светлых тканей, мыло и мел для тёмных, очень удобная вещь - самоисчезающий и смывающийся водой маркер),

 - ножницы для ткани ( перед раскроем не поленитесь  проверить  - хорошо ли режут);

 - булавки;

 - иголки швейные;

 - подушечка или магнит для иголок и булавок;

 - нитки - в цвет вашей вещи и контрастные - для намётки;

 - швейная машинка.

И несколько элементарных, но полезных на старте советов. 

Долевая нить проходит параллельно кромке ткани. Обычно, чтобы вещь нормально носилась, её кроят так, чтобы долевая проходила сверху - вниз. Это не всегда принципиально, но если вы что-то кроите поперёк долевой, то уж кроите так все детали для вашей вещи, иначе при пошиве они могут вдруг не совпасть размерами, поскольку поперечная и продольная растяжимость ткани могут часто сильно различаться. 

Старайтесь не резать при раскрое больше 2х слоёв ткани сразу. 

Перед пошивом возьмите кусочек ткани и сделайте по нему несколько строчек, если строчки сосбаривают ткань или нитки в них провисают петлями - проверьте, соответствует ли толщина иглы нитке и толщине ткани, правильно ли вы заправили нитку и отрегулируйте её натяжение. 

Булавки можно использовать вместо намётки, особенно на прямых деталях: сколите детали перед сшиванием, втыкая булавки перпендикулярно к краю деталей и перпендикулярно линии будущего шва, по мере выполнения шва вынимайте их по одной. 

После каждой практически швейной операции требуется прогладить готовый шов. Это надо сделать до того, как вы возьмётесь за следующий. Именно такая последовательная  глажка во многом обеспечивает готовой вещи аккуратный вид.